Установка пневмоподвески на легковой автомобиль своими руками. Установка пневмоподвески. Видео: установка подвески на Mercedes Viano

Пневматическая подвеска позволяет регулировать дорожный просвет полуавтоматично или полностью без применения физических усилий. Речь идёт о замене рессор, пружин и торсионов на пневмобаллоны, в которых нагнетаемый из системы сжатый воздух выступает в роли упругого элемента. Несмотря на все достоинства данного элемента, пневмоподвеска своими руками может создаваться только при наличии базовых навыков по ремонту авто. Процесс сопряжён с определёнными сложностями и новичок с этим явно не справится.

Устройство пневмоподвески

Конструкция каждой пневматической подвески представлена ресивером, управляющим блоком, системой распределения воздуха и компрессором. Для повышения комфорта водителя подвески могут быть с автоматическим или ручным управлением.

1. Автоматическая пневмоподвеска предполагает самостоятельный подбор высоту дорожного просвета электроникой с учётом таких факторов, как ускорение, скорость, наклон. Ориентир в данном случае направлен на высокие показатели аэродинамичности. Центр тяжести снижается, поэтому управляемость машиной существенно увеличивается.
2. Ручное управление требует инициативы водителя при выборе высоты клиренса относительно дороги. Ручная настройка также возможна по отношению к жёсткости подвески, если её конструкция предполагает наличие амортизаторных пневматических стоек.

Модификации

Существует три модификации пневматических подвесок:

1. Одноконтурные варианты предназначены для установки на одну ось и обеспечивают одинаковое давление в обеих подушках на ней, поскольку компрессор и баллоны располагаются на одном контуре.
2. Двухконтурные модификации также устанавливаются на одну ось, но по сути это две одноконтурных подвески, благодаря которым удаётся регулировать высоту передней и задней части автомобиля относительно друг друга. Основной недостаток заключается в крене машины, поскольку между двумя колёсами, которые идут по внешнему радиусу, наблюдается разница давления.
3. Четырёхконтурные варианты считаются лучшими, поскольку для управления используются четыре отдельных клапана для каждого колеса, датчики давления и микрокомпьютер. Следовательно, проблема с креном в данном случае исключена, поскольку подушка устойчиво держит необходимое давление.

Преимущества и недостатки пневмоподвески

Благодаря положительным свойствам пневматической подвески наблюдается тенденция по её установке как на прицепные и грузовые транспортные средства, так и на легковые автомобили. Преимущества тюнинга авто пневмоподвеской представлены следующими возможностями:

1. Управление высотой дорожного просвета. Это улучшает управляемость при любых дорожных условиях. Пружины при этом не нужно менять на более мягкие и длинные либо короткие и жёсткие (читайте также о ).
2. При большой загруженности можно исключить просадку, поскольку благодаря регулировке высоты и жёсткости можно добиться постоянного качества езды.
3. Управляемость существенно улучшается, также пневмоподвеска компенсирует разницу между жёсткими и мягкими пружинами посредством регулировки давления.
4. При езде на неровной дороге сглаживаются колебания кузова.
5. Возможна установка пневмоподвески на любой автомобиль.

Преимущества существенные и их немало, однако, стоит знать и о недостатках:

1. Плохая устойчивость к дорожным реагентам и морозам, которые существенно сокращают эксплуатационный срок подвески.
2. Уровень ремонтопригодности стремится к нулю, поэтому выход из строя одного из элементов требует полной замены подвески.
3. Стоимость по сравнению с традиционными амортизаторами намного выше.

Сборка пневмоподвески

Поскольку пневматическое устройство своими руками является только подвидом, установка возможна уже на существующую подвеску авто. Суть установки заключается в замене упругих элементов пневматическими баллонами, следовательно, провернуть такую схему модернизации можно на любой машине. Остаётся узнать, как сделать пневмоподвеску своими руками и как её установить.

Необходимые инструменты, материалы и оборудование

Оборудование в данном случае стандартное и каждый водитель им располагает, если периодически сталкивается с необходимостью ремонта:

• герметик;
• молоток;
• металлическая щётка;
• болгарка.

Пневмоподвеска своими руками стоит из следующих комплектующих:

• комплект стоек, даже если установленные на данный момент надёжные;
• ресивер (можно сделать его для пневмоподвески своими руками и не покупать);
• подушки пневмоподвески;
• компрессор;
• несколько разных фитингов и ПВХ-трубок диаметром 6 и 8 мм;
• электромагнитные клапаны в количестве двух пар;
• подойдёт любой отделитель масла и влаги;
• манометр;
• блок управления.

Сборка передней подвески

Стоит отдельно рассмотреть технологию установки задней и передней подвески, поскольку в случае с последней схема более сложная.

1. Сбейте колпачок со стойки и зачистите слой лакокрасочного покрытия с помощью УШМ.
2. Запрессуйте переходник на стойку и добавьте под него проставочные кольца, чтобы повысить мягкость.
3. Выберите фитинги или трубки небольшого диаметра и поднесите их к отверстиям для подачи воздуха в переходнике.
4. Установите пневматическую подушку на стойку. Произвести расчёт высоты отбойника следует заранее, в противном случае пружинка может выйти из строя после первого же сильного удара на дороге.
5. Воспользуйтесь герметик и медную пресс-шайбу для герметизации соединения.
6. Зафиксируйте опорный подшипник на стойке так, чтобы шток не поворачивался внутри амортизатора при повороте рулевого колеса.
7. В гнездо подушки подключите трубку для воздуха.
8. Теперь можно устанавливать готовую конструкцию.

Поэтапная процедура сборки задней подвески выглядит следующим образом:

1. Обрежьте немного пружинную чашку и удалите покрытие краски.
2. До конца штока стойки необходимо нарезать резьбу под пневматику.
3. С целью герметизации установите пресс-шайбу и далее надевайте пневмоподушку на шток.
4. Для достижения особой плавности движения можно не устанавливать отбойник, что даст сильное опущение задней части авто.
5. Запрессуйте пневматическую пружину до конца амортизатора.
6. Выполните подводку воздуха.

Установка пневмоподвески на автомобиль

Перед тем, как установить пневмоподвеску своими руками, удалите стойки с автомобиля. Навыков новичка в данном случае будет достаточно – просто поднимите авто с помощью домкрата и следуйте поэтапному процессу.

1. Используйте существующие отверстия для установки стойки или сделайте новые при необходимости.
2. Снимите резинки и для обеспечения подачи воздуха протяните трубки, далее их необходимо зафиксировать по отношению к кузову с помощью хомутов.
3. Закрепите ресивер на специальном кронштейне возле бензобака.
4. Выведите по рулевым тягам трубки от подушек и заведите в моторный отсек. Сделайте разводку в две стороны – на клапан ресивера и клапан сброса.
5. Соедините пневматику с тумблерами блока управления.

Проверка работоспособности

Обязательно проверьте работоспособность системы. После нагнетания давления до 8 атмосфер проверьте наличие утечек в системе на слух, шипение должно отсутствовать. Далее установите давление в системе до 6 атмосфер для задних подвесок и до 8 для передних. Не спешите, когда будете нагнетать воздух, в противном случае существует вероятность перекачки системы компрессором. На завершающем этапе отрегулируйте развал-схождение.

Управление подвеской

Блок управления с 8 кнопками отвечает за управление пневмоподвеской. Каждая кнопка отвечает за конкретную стойку или за амортизаторы в комплексе. Для получения данных с каждой подушки обязательно установите контроллер в салон машины. Ориентируясь на дорожную ситуацию, вы сможете сокращать или увеличивать давление воздуха в подушке для уменьшения или, соответственно, увеличения клиренса.

Статья о пневматической подвеске - история создания, из чего состоит, достоинства и недостатки. В конце статьи - видео о подключении пневмоподвески.

Содержание статьи:

Сегодня пневматическая подвеска устанавливается на многие внедорожники и автомобили бизнес-класса. Зачастую среди владельцев авто возникают жаркие споры о недостатках и достоинствах «пневматики». Прежде, чем делать какие-либо выводы, стоит разобраться, каково устройство пневматической подвески, и чем она хороша и плоха.

Безусловно, современные качественные амортизаторы позволяют сделать езду на автомобиле с классической подвеской достаточно комфортной, но это, пожалуй, и всё, что можно сказать о «классике». Какой бы упругостью ни обладали пружины и рессоры такой подвески, вся конструкция сохраняет высокую степень жёсткости. Это значит, что клиренс (расстояние между днищем и дорожным полотном) машины, оснащённой классической подвеской, остаётся неизменным.

Пневматическая подвеска обладает способностью корректировать высоту автомобильного кузова по отношению к дорожному покрытию.

Данный элемент был разработан и введён в эксплуатацию, чтобы обеспечить водителю большую степень удобства и качественный уровень безопасности во время езды.

Пневмоподвеска получила большое распространение на автомобильных прицепах и технике грузового типа. Впрочем, легковые машины бизнес-класса также часто оснащаются «пневматикой» - это придаёт модели особый статус и привлекает внимание тех, кто ценит безопасность и удобство, располагая при этом возможностью приобрести такую машину.

История создания

Попытки оснастить автомобиль подвеской, действующей на пневматической основе, начались ещё на заре автомобилестроения – в двадцатые годы прошлого века. К 1957 году конструкторам удалось довести систему до промышленного уровня: компания Дженерал Моторс начала устанавливать её на свой Cadillac Eldorado Brougham . Правда, в то время система не получила широкого распространения, а разработки были положены на полку с пометкой «не востребовано».

С ходом времени новые технологии позволили пересмотреть изначальную конструкцию, и пневматическая подвеска вновь вернулась в автомобилестроение, уже в обновлённом виде.

Разновидности пневматической подвески

Пневматические подвески различаются по числу контуров:

• одноконтурная;
• двухконтурная;
• четырёхконтурная.

Одноконтурная пневматическая подвеска монтируется только на одну автомобильную ось, переднюю или заднюю. Такую систему чаще всего устанавливают на заднюю ось грузовых авто и седельных тягачей, чтобы в зависимости от степени загруженности автомобиля регулировать жёсткость задней колёсной оси.

Двухконтурная система обозначает, по сути, не одну, а две разновидности конструкции. Будучи смонтирована на обе оси, она, по сути, выполняет работу двух подвесок первого типа. А вот в случае, когда подвеска смонтирована на одну ось, по контуру на колесо, она будет регулировать положение каждого колеса на оси отдельно, независимо одно от другого.

Четырёхконтурная пневматическая подвеск а, с одной стороны, самая сложная, и с другой – самая эффективная. На каждом колесе монтируется пневматическая подпора, которая регулирует его положение независимо от остальных. Давление в пневматических элементах в данном варианте конструкции, как правило, управляется единым электронным блоком.

Самостоятельная установка пневматической подвески не рекомендуется ; безупречно работать будет только подвеска, установленная в заводских условиях. Особенно ярко это проявляется в случае четырехконтурной подвески. Некоторые автомобильные сервисы предлагают клиентам такую услугу, как установка пневматики, но стоить такая работа будет столько, что поневоле задумаешься, а не купить ли на эти деньги ещё один автомобиль, пусть даже и с классической подвеской.

Как устроена пневматическая подвеска

В самом простом варианте пневмоподвеска состоит из:

• пневматического элемента упругости;
• компрессора, подающего сжатый воздух;
• воздухоприёмника;
• воздушных магистралей;
• электронных датчиков состояния системы и положения автомобиля;
• электронного блока управления.

Роль основных механизмов, регулирующих и сохраняющих дорожный просвет, выполняют упругие пневматические элементы. Их работа регулируется автоматически или в ручном режиме путём изменения воздушного давления внутри элемента.

Современные конструкции предусматривают два варианта исполнения пневматического элемента: в виде автономной конструкции или в совокупности с амортизатором (пневмостойка). Второй вариант конструкции может быть смонтирован на любом типе подвески.

Основа работы подвески – сжатый воздух, который нагнетается в элементы компрессором. Электронные следящие датчики определяют положение кузова относительно дорожного полотна и скорость перемещения автомобиля. Получаемые данные направляются в управляющий блок, который регулирует давление воздуха в элементах подвески.
В небольшом диапазоне клиренс может регулироваться работой ресивера (воздушного приёмника). В этом случае компрессор в процессе не участвует.

Ручной и автоматический режимы работы пневматической подвески

Для регулировки положения автомобильного кузова пневматика может быть задействована в ручном или автоматическом режимах.

Ручной режим позволяет не только регулировать дорожный просвет, но и изменять жёсткость подвески.

Автоматический режим работы учитывают в своей работе наклон поверхности, по которой движется машина, скорость и ускорение движения. Если машина проходит поворот, система автоматически поднимает жёсткость стоек, находящихся под нагрузкой.

Достоинства и недостатки пневматической подвески

Любая конструкция имеет свои плюсы и минусы. Разберём, чем хороша и чем плоха пневматическая подвеска.

Преимущества пневмоподвески

1. Способность поддерживать заданную высоту кузова автомобиля при различных нагрузках. Даже при неравномерной загрузке система поддерживает правильное положение машины относительно дорожного покрытия.
2. Значение дорожного просвета у автомобиля, на котором установлена пневматическая подвеска, можно изменять. Это особенно актуально в ситуациях, когда передвигаться приходится по бездорожью или по некачественным дорогам, на которые столь богата наша страна.
3. Пневматическая система обеспечивает автомобилю плавность хода. Водителю и пассажирам гораздо удобнее ехать в автомобиле с «пневматикой», нежели в машине с классической подвеской. Кроме того, пневматическая подвеска работает очень тихо.
4. Автомобиль, оснащённый пневматической подвеской, двигается плавно, без рывков. Кузов такой машины не раскачивается, в повороте крен машины минимален. Всё это способствует хорошей управляемости автомобиля на дороге.
5. Если пневматическая подвеска смонтирована на классическую штатную, заводские крепления и рессоры служат дольше.
6. У автомобиля с пневматической подвеской существенно увеличивается ресурс пробега. При соблюдении всех рекомендаций изготовителя такой автомобиль может спокойно пройти до 1 миллиона километров.
7. Машина, на которую установлена пневматическая подвеска, отличается большей грузоподъёмностью по сравнению с автомобилем той же марки и класса, но с обычной подвеской.

Недостатки пневматической подвески

1. Первый минус пневмоподвески - пожалуй, это её стоимость. Современные системы оснащены массой вспомогательных функций, таких как пневмосигнал, автоматическое увеличение давления в шинах, и т.п. Это, естественно, не удешевляет конструкцию, поэтому в современном автомобилестроении пневматика ставится преимущественно на грузовики и авто бизнес-класса.
2. Оборудование требует постоянного ухода: пневматика не терпит грязи, пыли и песка, так что её приходится постоянно контролировать и очищать. Надо ли говорить, что в отечественных дорожных условиях это превращается в непростую процедуру?
3. Пневматические подушки практически не подлежат ремонту. Поэтому если пневматический элемент вышел из строя, его придётся менять.
4. На морозе пневматика функционирует с ограничениями, так что любители зимних поездок вряд ли смогут в полной мере оценить все достоинства этой конструкции.
5. Дорожные реагенты, которыми так любят обрабатывать у нас зимние дороги, также существенно сокращают срок жизни механизмов.

Оценив достоинства и недостатки пневматической подвески, можно утверждать, что данная конструкция очень актуальна как для грузового транспорта, так и для легковых машин. Более того, постоянное улучшение характеристик делает пневматическую подвеску всё более востребованной и популярной.

Но, к сожалению, на данном уровне развития автомобильной промышленности приходится признать, что «пневматика» по карману лишь тем, кто готов вкладывать в автомобиль значительные денежные средства, причём скорее всего на неё обратят внимание автовладельцы, которые проживают в южных областях страны, где не так сильны морозы и не так много реагентов на дорогах.

В теме не будет сравнений бубликов и рукавов. Не будут упоминаться высококачественные пиндосовские пневмоподушки.

Только доступность, простота, дешевизна.

Итак, речь пойдет о подушках кабины Скания.

Готовые подушки кабины - это, безусловно, здорово и прекрасно. Доработал напильником - установил. Что может быть проще.

А что если подушку невозможно установить в таком виде, если нужны другие характеристики, меньший ход?

Одной из самых распространенных проблем при установке пневмоподвески на ПП ВАЗ является расположение нижнего брекета задней подушки. Если посадить его на пружинную чашку, то пластмассовая часть брекета будет выше корпуса стойки и при пробое подвески будет удар в этот самый пластиковый брекет. Кроме того, он не даст опуститься машине ниже.
Ну что же, отпиливаем чашку, вытачиваем стопорное кольцо и привариваем его ниже пружинной чашки на 5-7 см. Проблема с выпирающим брекетом решена, но появляется другая проблема.

Пружинная чашка находится на уровне профиля резины, и опуская нижнюю точку подушки ниже, мы выставляем брекет как раз напротив колеса - соответственно, появляется шанс протереть подушку, особенно, при установке колес большей ширины и диаметра.
Решение проблемы имеет несколько вариантов: установка бубликов, перенос крепления обратно вверх, установка проставок на колеса, укорачивание подушки с установкой других брекетов.

Еще одной не менее распространенной проблемой является несоответствие внутреннего диаметра подушки диаметру корпуса передней стойки. К этой же проблеме можно отнести невозможность одеть подушку через наружную гайку или выступ на стойке.

Эту проблему тоже решают по-разному.

Кто-то точит пластмассу:

Кто-то вытачивает специальные корпуса:

Ну и еще один вариант:

Все эти варианты предусматривают установку только полноразмерного рукава.

А что, если очень хочется короткоходки или нужно уменьшить длину рукава?
Этот вопрос не решить без решения проблемы герметизации рукава.

В заводском исполнении рукав обжимается специальным кольцом. Кольцо иметь определенные прочностные характеристики и устойчивость к коррозии, кроме того, для обжатия этого кольца нужен специальный станок (наподобие тех, что обжимают РВД). Все это делает способ обжатия практически невыполнимым в "домашних условиях".

Но есть один относительно простой способ укорачивания сканиевских подушек.
Цитата : "Процесс укорачивания той же сканиевской подушки выглядит следующим образом. Срезается резинка ножом вдоль кромки металического кольца. Кольцо металическое выскальзывает при небольшом усилие без резинки. Укорачиваем резинку подушки на необходимую длину. Одеваем это же металическое кольцо на подушку и запрессовываем как сальник на место с помощью станка или пресса и мыльного раствора. На сканиевских подушках лучше укорачивать подушки сверху, .т.к у них верхняя опора металическая.
Таким способом укорочены подушки на этой фото. Хотя и кольца другие выточены для удобства складывания подушки. Кольца точить можно новые, но размеры надо снимать с оригиналов. "

Зная общий принцип, можно заказать токарю необходимые комплектующие:

Каждый раз для сборки разборки искать пресс не очень удобно. Поэтому можно выполнить герметизацию при помощи конусов на болтах:

Есть еще один способ. В основе этого способа лежит принцип соединения накидной гайки для пластиковых трубок CAMMOZI.

В легковых автомобилях подвеска в большей степени обеспечивает комфорт для водителя с пассажирами, скрадывая неровности дорог и удерживая автомобиль от расшатывания. Грузовые автомобили тюнингуются новой подвеской для снижения расходов на их обслуживание и ремонт.

При наличии желания каждый автовладелец способен тюнинговать отечественные авто самостоятельно. Даже пневмоподвеска своими руками на Газель может монтироваться при наличии подходящей оснастки и необходимых материалов.

Кроме родной подвески многие владельцы микроавтобусов ГАЗель или различных модификаций ее предпочитают устанавливать дополнительную пневматическую систему. После монтажа автомобили получают существенные преимущества:

• водитель в процессе управления автомобилем способен менять клиренс и степень жесткости подвески;
• снижение уровня риска во время превышения грузоподъемности транспортного средства;
• повышенный комфорт при езде по неровной дороге;
• выработка на «родных» деталях подвески понижается за счет перераспределения нагрузок;
• освобождение нагрузки с рессор и сопрягающихся метизами деталей;
• обеспечение большей устойчивости, особенно при наличии регулировочной системы подачи воздуха.

Перед тем, как сделать пневмоподвеску своими руками, необходимо знать, что вся модернизация окупается благодаря полученным преимуществам. Примерный срок, при котором вложения окажутся эффективными, составляет 30-40 тысяч км пробега.

Одной из негативных сторон является необходимость первоначальных высоких финансовых вложений. Также требуется достаточно высокая квалификация исполнителей, занимающихся установкой системы. Желательно, чтобы в команде присутствовал специалист, имеющий опыт работы с пневматикой.

Примерная сумма для самостоятельной установки пневматической подвески на отечественные авто составит около 30 тысяч рублей.

К факторам, которые способствуют монтажу такой системы на авто, относятся:

• модернизируемый грузовой автомобиль либо фургон регулярно применяется для перевозки ценного оборудования, которое нужно уберечь от встряски, колебаний и возможно повреждения, за счет неровностей дороги;
• происходит частая перевозка грузов, масса которых близка или выше допустимых нагрузок на штатную подвеску;
• требуется более высокий уровень комфорта либо безопасности в процессе перевозки.

Решение о переоборудовании автомобиля в этой части автовладелец принимает самостоятельно.

Что происходит при монтаже пневматики

Владелец автомобиля, принявший решение об установке пневмоподвески, должен понимать, что данным действием он вносит в конструкцию автомобиля технологические изменения. Такие действия вполне обоснованно способны вызвать у официальных дилеров отказ от дальнейшего гарантийного обслуживания.

В большинстве случаев базовые элементы такой подвески (пневмоподушки) фиксируются при помощи спецкронштейнов, при этом все регулировки осуществляются с установленного пульта в салоне автомобиля.

В упрощенном варианте пневматика ставится без возможности мобильного управления. Для таких ситуаций регулировки по уровню воздуха в баллонах осуществляются при помощи ниппелей, так же как и при контроле давления в автомобильных шинах. Принцип монтажа будет таким же, как и в регулируемом варианте, а общая надежность установленной системы зависит от качества пневмоподушки.

При выборе компаний-изготовителей пневматического оснащения автомобилей, нужно ориентироваться на лидеров в данной области: Firestone, Factory,Dunlop.

Правильный подбор оборудования

Вмешиваясь сварочными работами в конструкцию штатной подвески, возникает риск частичного разупрочнения конструкции. Такую работу необходимо осуществлять с учетом данного факта. Проведение монтажа не должно обеспечивать ухудшение доступа к «родным» амортизаторам или пневмопружине, чтобы была возможность их заменить при необходимости.

Пневмопружины нужно подбирать исходя из конструкционных особенностей авто. Часто для задней оси выбирают модели сильфонного либо рукавного вида. Геометрические параметры подбираются согласно характеристиками пневматики, которая бывает одноконтурной либо двухконтурной.

Для длинных автомобилей предпочтительнее будет использовать пару контуров: на переднюю и заднюю ось. В этом случае используется такой комплект:

• пара емкостей для пневматики, имеющих идентичный объем;
• переходки, фитинги и пластиковые трубопроводы для разводки воздуха;
• крепежные кронштейны, монтажные вспомогательные элементы;
• в цепь монтируются манометры для каждой оси, пусковые кнопки, компрессоры и т.д.

Оптимальный комплект позволяет выдерживать грузоподъемность 1,2…1,4 тонны, что относится к наиболее востребованным параметрам для среднегабаритных автомобилей.

Задняя ось, как правило, монтируется без применения ресивера, обеспечивающего большую плавность хода. Монтаж пневматики нужно проводить дальше от рессор, чтобы исключить трение о ее поверхность. На передней оси проводится монтаж на саму рессору.

Установка пневматики на ВАЗ

Улучшить штатную подвеску на отечественной «классике» удастся при помощи пневматики. Для этого монтируется пневмоподвеска своими руками на ВАЗ.

Хотите, чтобы Ваш Volkswagen стал круче выглядеть, но в то же время остался практичным? Единственным решением этой задачи является установка пневматической подвески. В прежние времена для занижения Вашего VW на 3-5, максимум 10, сантиметров, требовались баснословные денежные вложения. В последнее десятилетие клиренс достиг небывало малых уровней за счет использования модифицированных балок, сниженных осей и пр.

К сожалению, недостаток знаний при проведении подобных манипуляций с подвеской может привести к отрицательным последствиям – заметному ухудшению комфорта и постоянному контакту кузова с «лежачими полицейскими», перебегающими дорогу ежами и даже светоотражателями дорожной разметки.

Если такая перспектива Вас не устраивает, Вы можете оборудовать транспортное средство регулируемой пневматической подвеской, позволяющей уменьшать клиренс на ровной дороге для лучшего внешнего вида и увеличивать его для преодоления дорожных препятствий.

Идея замены испытанной заводской подвески VW на пневматическую может показаться на первых взгляд пугающей, однако на самом деле процесс замены является достаточно простым. Для получения подробной информации мы поговорили с Сэмом Джеффери из VWorks, который устанавливал рассматриваемый в данной статье комплект пневматической подвески Dub on Air kit.

Компоненты пневмоподвески

Рассмотрим основные компоненты, которые входят в комплект пневматической подвески Dub on Air kit.

Амортизаторы и пневматические баллоны

Являются основными компонентами, необходимыми для реализации системы пневматической подвески. Теоретически Вы можете просто прикрутить пару пневматических амортизаторов, добавить ниппели (аналогичные ниппелям на колесах автомобиля) и накачать подвеску с помощью портативного компрессора или даже ножного насоса, однако на практике такое встречается очень редко.

Большинство реализаций передней подвески осуществляются с использованием комбинированных пневматических баллонов со встроенным демпфером. Такой комбинированный узел состоит из обычного масляного демпфера, окруженного пневматическим баллоном с регулируемым воздушным давлением.

Пневматический баллон заменяет обычную пружину или, как в случае с Жуком, торсионную рессорную подвеску. Как правило, пружины и рессоры полностью демонтируются, а вместо них устанавливаются пневматические баллоны. Коэффициент жесткости изменяется в зависимости от давления внутри баллона – чем выше давление, тем больше жесткость, и наоборот.

Небольшие изменения давления позволяют изменить жесткость транспортного средства, а нагнетание давления, достаточного для преодоления веса кузова автомобиля, позволяет увеличить клиренс. Аналогично снижение давление в пневматическом баллоне позволяет уменьшить клиренс. Именно поэтому пневматическая подвеска является идеальным решением для тех, кто желает занизить автомобиль без потери его проходимости.

Компрессор и ресивер

Возможность динамической регулировки подвески является очевидным плюсом пневматической системы. Для реализации механизма регулировки необходим источник воздушного давления, то есть, емкость для хранения сжатого воздуха. Для этой задачи используется ресивер. Компрессор наполняет сжатым воздухом ресивер.

Если бы компрессор отсутствовал, опустошение ресивера привело бы к неработоспособности подвески. От объема ресивера зависит число подъемов/спусков подвески между запусками компрессора, а мощность компрессора напрямую влияет на скорость наполнения ресивера.

Управление воздушными потоками. Блок клапанов

Управление входящими и исходящими воздушными потоками пневматических баллонов позволяет точно регулировать высоту кузова относительно дорожного полотна. Регулировка воздушных потоков осуществляется клапанами, устанавливаемыми между ресивером и баллонами.

Число клапанов напрямую влияет на точность управления системой. Например, использование одного клапана для пневматической системы на передней оси позволяет поднимать или опускать только всю ось, а установка клапанов для каждого из баллонов позволяет регулировать каждое из колес на оси по отдельности.

Механизм включения и выключения клапанов реализуется двумя способами. В первом случае используется электронный выключатель и электромагнитный клапан, открываемый и закрываемый электронным способом. Второй вариант является более дешевым – для управления клапанами используется обычный аналоговый выключатель.

Такая система представляет собой тумблер, управляющий выходными и входными трубопроводами между ресивером и пневматическими баллонами. Основная система управления, входящая в комплект Dub on Air, имеет в своем составе выключатель и индикатор давления в баллонах, монтируемые в панель.

На последнем этапе осуществляется соединение всех этих компонентов в единую систему. Представленный комплект настолько прост для монтажа, что практически любой человек с ним справится. Пластиковые пневматические линии диаметром 6 мм протягиваются между элементами системы и подключаются к ним коннекторами с защелками.

Это очень просто. Все упомянутые в данной статье элементы системы входят в комплект Dub on Air, который позволяет регулировать подвеску в 15-сантиметровом диапазоне. Поскольку монтаж пневматической подвески на задней оси является более сложной операцией из-за необходимости проведения сварочных работ, мы рассмотрим этот вопрос в другой статье.

Установка данного комплекта на передней оси является очень простой и не требует демонтажа переднего бруса. Тем не менее, необходимо демонтировать рессоры и заменить их пневматическими баллонами. Продольные рычаги подвески свободно качаются вверх и вниз, а пневматические баллоны выполняют роль демпфера и пружины. Попутно отметим, что процесс монтажа примерно одинаков для автомобилей с различными типами рулевых тяг.

• Продолжительность работ: 4 часа, но следует выделить полный день, если Вы никогда не занимались чем-либо подобным;
• Необходимые инструменты: основной ручной инструмент (набор головок и ключей), домкрат, осевые подпорки, а также комплект Dub on Air (или аналогичный);
• Другие материалы: смазка, воздух;
• Стоимость при самостоятельном монтаже: $1000 для базового комплекта;
• Стоимость при профессиональном монтаже: $1600.

Установка пневматической подвески

Первым делом необходимо подготовить лонжероны для монтажа пневматических баллонов.

Установка продольного рычага подвески

Сначала необходимо снять продольный рычаг подвески. Для этого нужно отсоединить рычаг рулевого управления и ослабить две шпильки под шестигранник, которые фиксируют рессоры. В результате Вы сможете легко снять рычаги, ось и все остальное.

После снятия рычагов и центральных шпилек снимите рессору. Она обычно обильно покрыта смазкой, поэтому рекомендуем одеть перчатки и брать пластины плоскогубцами с зажимом.

После демонтажа пластин снимите с лонжерона продольные рычаги, удалив крышки, закрывающие соединение пластин и рычагов. Крышки со временем теряются, и их может и не быть, однако если они на месте, выстучите их с помощью молотка и пробойника.

Соберите один конец поставляемого в комплекте рычага. В комплекте идут втулка, контргайка, прокладка, упорное и стопорное кольца. Покройте детали достаточным слоем смазки для долгой и безопасной работы механизма.

После этого пропустите рычаг через лонжерон, пока он не выйдет с другой стороны.

Другой конец рычага должен быть собран на месте. Для этой работы рационально воспользоваться помощью, чтобы кто-нибудь придержал рычаг от выскальзывания из лонжерона.

После установки втулки и контргайки на место необходимо вставить продольный рычаг во втулку и оценить, насколько выступает резьба. Регулируйте рычаг до тех пор, пока резьба не будет равномерно выступать с обеих сторон рычага. Таким образом рычаг будет отцентрован.

После установки правильной позиции рычага, затяните контргайки, пока рычаг не будет жестко закреплен на лонжероне. Затягивать необходимо таким образом, чтобы у рычага не было люфта, но чтобы он не был блокирован. После затяжки прикрепите стопорное кольцо к резиновому уплотнителю и защелкните его.

Установка пневмобаллонов

Установка пневматических баллонов так же проста, как и демонтаж заводских элементов подвески, причем, используются те же крепления. Единственное, о чем необходимо побеспокоиться – убедиться, что воздушный фитинг направлен наружу. Для автомобилей определенных годов выпуска может возникнуть необходимость небольшого обтачивания внутренней поверхности продольного рычага, чтобы он не цеплялся за амортизатор. Это можно сделать болгаркой или шлифовальным кругом.

Следующая задача – уменьшение угла поворота колес для предотвращения затираний при минимальном клиренсе. На автомобилях с шаровой рулевой это делается регулировкой ограничителя на лонжероне. Автомобили с поворотными кулаками не имеют такого ограничителя, поэтому движение рулевого механизма блокируется, когда ось упирается в корпус.

Эта система не имеет регулировок, однако комплект пневмоподвески Dub on Air поставляется с оригинальным решением – в комплекте идет более длинный болт, который вступает на несколько миллиметров и ограничивает угол поворота колеса. Для установки болта необходимо снять тормозной барабан.

На этой фотографии Вы можете увидеть разницу в длине заводского болта (слева) и болта из комплекта (справа).

Оденьте на болт шайбу с заводского болта, намажьте его резьбовым фиксатором и закрутите его на место. Обратите внимание, как новый болт слегка выступает с задней стороны. После этого, установите назад барабан и убедитесь, что все затянуто, но пока не одевайте обратно колесо.

Ресивер поставляется с фитингами, однако точное расположение каждого из элементов определяется индивидуально и зависит от мест прохождения пневматических линий. Изображенный фитинг служит для подачи воздуха из компрессора. Фитинг поставляется с резьбовым герметиком, обеспечивающим герметичность, поэтому не требуется использовать никаких дополнительных материалов вроде ленты ФУМ.

Установка ресивера и компрессора

Синий фитинг используется для линии, идущей к пневмобаллонам, а электрический датчик является датчиком давления, отключающим компрессор при достижении определенного давления и включающим его в случае падения давления. Согласно информации на этикетке, компрессор отключается при давлении 8,2 атм (120psi) и включается обратно при достижении 6,1 атм (90psi).

Ресивер можно расположить в любом месте, но чаще всего его монтируют за задним сиденьем. Однако некоторые предпочитают монтировать ресивер под капотом.

Он фиксируется по месту специальными резьбовыми фиксаторами, так называемыми заклепочными гайками, однако Вы можете просто прикрутить его к полу болтами с большими шайбами.

Воздушный насос или компрессор также закрепляется в определенном месте. Он поставляется с резиновыми креплениями, позволяющими снизить вибрации и шум, однако учтите, что он все равно достаточно шумный и может раздражать, если будет установлен в салоне.

Подключение компрессора к ресиверу очень простое, однако необходимо внимательно читать таблички. В нашем случае соединение имеет ¼-дюймовую коническую резьбу, обеспечивающую герметичность за счет соединения с натягом. Достаточно часто витки резьбы остаются видны при затянутом соединении – это нормально.

Прокладка пневмолинии

После установки основных компонентов можно переходить к монтажу пневмолиний. Воздух в передних баллонах нагнетается через 6-миллиметровую пневмолинию, идущую из багажника в капот, где она разветвляется с помощью тройника. После протяжки пневмолиний их необходимо обрезать до нужной длины, после чего подключить к баллонам с помощью коннекторов с защелками, поставляемых в комплекте.

Чтобы избежать сверления дополнительных отверстий в кузове, можно протянуть пневмолинию через существующий канал для проводки в коробе с пассажирской стороны. В передней части кузова пневмолиния идет к тыловой стороне группы приборов в вещевом ящике, после чего опускается к передним баллонам.

Осталось подключить проводку. В комплекте поставляется реле, обеспечивающее работу датчика давления ресивера для управления компрессором. Напряжение питания подается на датчик давления, после чего попадает на реле и землю. Питание компрессора также организовано через реле. Для отключения системы пневматической подвески в пороге под задним сиденьем монтируется небольшой выключатель в месте, доступном с передней части салона.

Последнее, но не менее важное – панель приборов, которая фиксируется в вещевом ящике.

После ее монтажа можно запускать систему. Компрессор должен быстро наполнить ресивер и отключиться. Если этого не происходит, убедитесь в правильности электрических соединений и подключения реле. Если в системе не наблюдается утечек, щелкните выключателем, и перед автомобиля волшебным образом поднимется над дорогой.

А вот результат – полной контроль высоты передней части подвески, крутой внешний вид и достаточный клиренс для преодоления большинства препятствий на нормальной дороге, а также возможность поднятия передней части кузова при въезде на наклонные поверхности, например, в гараж.

Обратите внимание, что наш автомобиль был оснащен двухдюймовыми лонжеронами, позволяющими добиться большего клиренса между колесами и крыльями, однако все равно необходимо убедиться на дороге, что подвеска нормально работает в полном диапазоне и при повороте рулевого колеса никакие элементы конструкции автомобиля на цепляются друг за друга. После этого можно выезжать на улицу.