Безопасность передвижения на автомобиле зависит от работоспособности всех его узлов и агрегатов. Особое внимание следует уделить тормозной системе, так как именно она помогает предотвратить большинство столкновений. Замена тормозных дисков предполагает проведение комплексных работ по ремонту всех частей системы, а также заливку новой циркулирующей в ней жидкости.
Признаки износа дисков
Тормозная система имеет свой срок эксплуатации. Если для тормозных колодок это 20-40 тыс. км ., то для дисков чуть более 100 тыс. км. Иногда замена деталей может понадобиться гораздо раньше. Основными причинами, по которым происходит преждевременная замена деталей, выступают:
- Некачественные тормозные диски.
- Резкое торможение и дрифт.
- Агрессивный стиль езды.
- Повреждения вызванные механическим воздействием.
- Неправильная установка деталей.
- Использование низкокачественных колодок.
- Непрофессиональная расточка.
Также тормозные диски часто меняются во время тюнинга автомобиля. Считается, что дисковая система надежней чем барабанная.
Самым явным свидетельством износа является уменьшение толщины детали. Узнать толщину диска можно при помощи штангенциркуля. Одним из основных признаков износа выступает изменение траектории движения во время торможения и увеличение тормозного пути. Провалы либо залипания педали торможения, перерасход тормозной жидкости могут также возникнуть из-за износа тормозных дисков. Иногда поврежденный диск может быть источником вибраций либо биения в рулевой колонке.
При возникновении подозрений на неисправность следует обратиться в автосервис либо приступить к ремонту своими руками.
На что обратить внимание при замене
Приобретать нужно только диски, имеющие сертификаты качества и соответствующие международным стандартам. При покупке важно подбирать детали в соответствии с маркой и моделью авто. Для каждой машины предусмотрена различная толщина дисков. При покупке деталей важно учесть есть ли необходимость использовать новые самоконтрящиеся болты. Так как вместе с демонтажем дисков производится снятие и других частей системы, то специалисты рекомендуют одновременно производить замену тормозной жидкости и колодок.
Менять детали на одной оси необходимо одновременно, так как может возникнуть перегрузка. Замена дисковых тормозов на передней оси проводится гораздо чаще, чем на задней, что обусловлено повышенными нагрузками на нее. О том чтобы поменять детали следует задуматься после первой проточки, так как протачивание второй раз недопустимо.
Рейтинг производителей тормозных дисков
Среди производителей недорогих запчастей для автомобилей следует отметить Ferodo, NiBk, Bosh . Эти марки зарекомендовали себя на протяжении не одного десятилетия, как изготовители надежных товаров бюджетной категории. Среди производителей из среднего ценового сегмента заслуживают внимания:
- Brembo.
- Lucas (TRW).
- Schneider.
Процесс замены дисков
Все работы следует проводить на ровной поверхности, на которой нет пыли и грязи. Машину необходимо поднять при помощи домкрата и зафиксировать ее в этом положении при помощи металлических подпорок. После того, как авто было зафиксировано на определенной высоте, производят демонтаж тормозной системы и отжим поршня в работающем цилиндре.
Следующим этапом проведения ремонтных работ в системе является снятие тормозных колодок. В случае, когда доступ к тормозному диску сильно затруднен, следует произвести демонтаж суппорта. Обычно диск соединяется со ступицей 1-2 болтами, поэтому демонтировать его не составляет труда. Посадочную плоскость необходимо очистить от грязи и пыли, так как новая деталь может быть установлена неправильно либо неплотно прилегать.
Процесс замены на примере BMW E39 (видео):
Тормозной механизм поставляется в заводской смазке, поэтому не требует дополнительного применения смазочных материалов. Вытирать поверхность диска перед установкой не нужно, так как недостаток смазки может повлиять на плотность прилегания детали к ступице. Монтаж тормозных дисков требует предельной аккуратности. Излишняя закрутка болтов может привести к появлению радиального биения, как и недокрутка. При монтаже лучше пользоваться ключом с динамометром. Нормальный показатель находится в пределах 100-120 Нм. После установки лучше проверить величину вибрации при помощи индикатора. Для каждой марки авто этот показатель индивидуален и его можно найти в интернете. В случае, когда показатели вне нормы, то следует еще раз закрутить болты.
После установки тормозных дисков нужно очистить их рабочую поверхность от смазки. При необходимости также может быть заменен суппорт. В случае установки старой детали необходимо удостовериться в отсутствии на поверхности стыковочного фланца ржавчины и других механических повреждений. Все крепежи лучше затягивать также при помощи ключа с динамометром. Замену тормозных колодок рекомендовано осуществлять вместе с установкой остальных деталей системы.
Прокачка и обкатка
Прокачка нужна как при замене тормозной жидкости, так и при переоборудовании всей системы. В первом случае обычно есть возможность посетить сервисный центр, то во втором — необходимо проводить эту манипуляцию в домашних условиях. При отсутствии необходимого агрегата можно воспользоваться старым приспособлением, которое состоит из:
- Шприца.
- Трубки.
- Пластмассовой емкости.
Для прокачки тормозов необходимо соблюдать определенную очередность. Праворульные автомобили предполагают прокачку в таком порядке:
- Левое заднее.
- Правое переднее.
- Правое заднее.
- Левое заднее.
- Правое переднее.
- Левое переднее.
Часто бывает, что после замены тормозных колодок и других деталей требуется прокачка, но рядом нет помощника. В таком случае еще понадобится крышка, которая идентична той, что находится на бачке авто. Шприц необходимо герметично установить в крышку и накрутить на бачок с жидкостью набрав перед этим раствор в самодельное устройство. На выходе прокачиваемого контура необходимо открутить штуцер и установить емкость для сбора вытекающей жидкости. Шприцом нагнетается тормозная жидкость.
В этой статье мы разберем функции тормозных колодок, как определить их износ и заменить тормозные колодки своими руками.
Тормозная колодка - что это и какие функции выполняет?
Тормозная колодка представляет собой элемент тормозной системы, которая входит в состав любого автомобиля, а также основной рабочий «орган». Именно колодка отвечает за создание ускорения, замедляющего движение транспортного средства за счёт соприкосновения с поверхностью колеса и диска. Таким образом, сила нажатия «превращается» в тормозной момент.
Тормозные системы колодочной разновидности функционируют за счёт преобразования энергии. Кинетическая энергия движения машины «превращается» в тепловую благодаря интенсивному трению колодки о диск, колёсную пару или барабан. При нажатии на соответствующую педаль в тормозном приводе образуется давление воздушных масс, тормозной жидкости, а также натяжение троса. Последнее передаётся на исполнительные механизмы, такие как цилиндры и кулак. Именно они отвечают за то, чтобы колодка как можно сильнее взаимодействовала с поверхностью диска или барабана.
Чем сильнее она прижимается, тем эффективнее будет торможение. Во время подобного взаимодействия пара трения, то есть колодка и диск, сильно нагревается и «впитывают» в себя кинетическую энергию движущегося транспортного средства. В результате оно останавливается.
Устройство тормозной колодки нельзя назвать сложным. Она представляет собой пластину, выполненную из металла. Она играет роль основы, на которой установлена накладка фрикционной разновидности. Эта конструкция «повторяет» форму поверхности, с которой взаимодействует (диск, барабан), поэтому имеет форму полукруга или прямую.
Накладка фиксируется на колодке при помощи специальных заклёпок и клея. На некоторых моделях современных автомобилей колодка оборудуется датчиками износа. В состав современных колодок входит специализированное фрикционное покрытие, которое предназначено для защиты и сохранения целостности конструкции в экстремальных условиях (температура колодок во время функционирования тормозной системы часто достигает 1000 градусов).
Благодаря наличию фрикционного покрытия колодки способны переносить эксплуатацию при экстремальных температурах в течение продолжительного срока службы. Автолюбителю необходимо помнить, что если есть желание избежать преждевременного износа, то необходимо предохранять тормозные колодки от контакта с водой, машинным маслом, агрессивными жидкостями, такими как антифриз или тормозная жидкость, а также избыточного перегрева.
Когда эффективность торможения падает, при нажатии на педаль возникает визг, происходит полное истирание накладки и замедление транспортного средства происходит только за счёт металлической основы - это верный признак износа колодки. Требуется произвести замену.
Автолюбителям не стоит забывать, что от состояния тормозных колодок во многом зависит безопасность автомобиля, водителя, а также пассажиров, которые находятся в салоне. Каждый владелец транспортного средства должен знать, когда требуется произвести замену. Однако срок службы подобного расходного материала напрямую зависят от материала, использованного при их изготовлении, индивидуального стиля вождения хозяина машины, а также эксплуатационных условий.
Чтобы поддерживать тормозную систему в рабочем состоянии, требуется внимательно следить за эффективностью её функционирования. Опытные автомеханики, которые работают в специализированных автосервисах, точно знают, когда требуется менять колодки того или иного типа. Оставшийся ресурс можно примерно определить, если обратить внимание на пробег конкретного автомобиля. Более того, получить информацию и сроках замены можно, если ознакомиться с документацией, прилагаемой к автомобилю.
Разновидность тормоза также оказывает влияние на скорость износа. В среднем тормозные колодки рекомендуется заменять после прохождения от 50 до 80 тыс. км. Продлить эксплуатационный срок подобного расходного материала можно, откорректировав индивидуальный стиль вождения (резкое ускорение и замедление во время езды увеличивает скорость разрушения накладок в несколько раз).
Приблизить день замены колодок может рассеянность автолюбителя. Дело в том, что неопытные водители (чаще всего те, кто «сели за руль» недавно) забывают снять автомобиль со стояночного тормоза и начинают движение с включённым ручником. Подобный «проступок» очень негативно сказывается на состоянии расходного материала, а также работоспособности тормозной системы в целом.
Чтобы увеличить срок службы колодок и предотвратить лишние расходы, связанные с частой заменой этого расходного материала, не рекомендуется производить долгое торможение, подразумевающее длительное удержание педали тормоза в нажатом положении. Опытные водители в подобной ситуации предпочитают замедлять свой автомобиль посредством частых и кратковременных нажатий на педаль тормоза. Подобные меры помогут не только предотвратить быстрый износ колодок, но и не позволят машине пойти «юзом» (опасность подобного явления возникает во время движения по слишком крутому спуску или скользкой поверхности), что ощутимо повысит безопасность автомобиля, так как предотвратит заносы.
Как определить износ?
Является неотъемлемой частью периодического технического обслуживания. Чтобы понять, насколько износился этот расходный материал за время эксплуатации, требуется выполнить несколько операций в следующем алгоритме:
- Проверить наличие тормозной пыли с примесью металлическо стружки на колёсных дисках.
- Определить, насколько эффективно функционирует система торможения. На серьёзный уровень износа может указать слишком резкое или неэффективное замедление транспортного средства, а также присутствие биения в момент нажатия на педаль.
- Установить автомобиль на смотровую яму или домкрат. Это поможет облегчить процесс проверки работоспособности передних тормозных механизмов.
- Открутить передние колёса при помощи телескопического гаченого ключа. Если проводится проверка колодок с левой стороны, то требуется повернуть руль в левую сторону (с правой стороной так же).
- Определить толщину накладок на тормозных колодках. Это можно сделать, если воспользоваться смотровым отверстием, которое располагается в подвижной скобе суппорта. При проведении этой процедуры необходимо помнить, что если толщина фрикционной накладки составляет менее 1,5 мм, то замена требуется в обязательном порядке.
- Поставить домкрат под задние колёса, после чего демонтировать их и снять тормозной барабан.
- Измерить толщину фрикционных накладок при помощи штангенциркуля или обыкновенной линейки. Помимо малой толщины накладок, замену требуется производить, если они плохо соединены с основанием или во время проверки были обнаружены масляные следы.
Чтобы произвести проверку правильно, требуется подготовить необходимые инструменты, а именно домкрат, телескопический ключ, штангенциркуль, функции которого может выполнить обычная линейка. Для проведения этой процедуры не требуется каких-либо специальных знаний или большого опыта. Чтобы установить необходимость замены, автолюбитель должен обладать только базовыми навыками и иметь общее представление об алгоритме проведения работ.
Однако неопытным хозяевам авто, которым никогда не приходилось проверять износ колодок, не рекомендуется производить такую проверку в «одиночку». Дело в том, что если уровень износа расходного материала будет определён неверно, то это может повлечь за собой снижение эффективности тормозов или отказ всей системы в самый неподходящий момент. Лучшее решение в такой ситуации - проводить диагностику в условиях специализированного автосервиса. Специалисты смогут быстро произвести проверку и при необходимости заменят расходный материал.
Как правильно выбрать тормозные колодки?
При покупке тормозных колодок для своего автомобиля требуется в обязательном порядке обратить внимание на разновидность материала, из которого изготовлены фрикционные накладки. Сегодня на рынке можно встретить следующие типы накладок:
- Металлические. Они часто производятся из стали или чугуна. Помимо тормозных систем автомобиля, подобная разновидность применяется в железнодорожном транспорте благодаря обеспечению высокоэффективного торможения. Подобный материал не коробится, но резко теряет свои свойства при температуре выше 400 градусов.
- Неметаллические. Такие накладки производятся на асбестовой основе, а в качестве связующих элементов используется смола или каучук. Этот расходный материал обеспечивает высокий коэффициент трения, пока температура не поднимается выше 220 градусов.
- Спечённые. Эта разновидность чаще всего производится на стальной основе, но в процессе сварки с ней «спекаются» другие материалы. Их роль играют предварительно сделанные заготовки, которые состоят из порошковых смесей, подвергшихся сильному нагреву. В число эксплуатационных свойств подобного расходного материала входит высокий коэффициент трения, устойчивость к износу, стабильность, а также хороший уровень адгезии.
Каждый тип расходного материала обладает уникальными свойствами, которые требуется учитывать при покупке.
Подбирать тормозные колодки нужно с учётом факторов, оказывающих влияние на износ. В их число входит:
- Марка расходного материала. Колодки каждого производителя имеют свои особенности, которые требуется внимательно изучить и учитывать при покупке.
- Масса транспортного средства. Чем тяжелее будет машина, тем больше усилий потребуется приложить тормозной системе, чтобы замедлить движение или полностью остановить автомобиль.
- Опыт водителя и индивидуальный стиль вождения. Даже малоактивный автолюбитель может быстро выработать ресурс колодок. Так происходит, когда водитель не умеет «тормозить двигателем» при необходимости или во время простаивания в пробке всё время держит ногу на педали и резко тормозит, близко подъезжая к впереди стоящей машине.
Если автолюбитель привык к «агрессивному» вождению, то стоит отдать предпочтение расходным материалам с повышенной износостойкостью при работе в жёстких эксплуатационных условия (когда температура в точке трения поднимается до 1000 градусов). Такие колодки, как правило, изготавливаются из дорогостоящих материалов, что оказывает ощутимое влияние на стоимость готового изделия. Если средств для приобретения таких колодок не хватает, то остаётся только корректировать стиль вождения.
Подготовка автомобиля к замене тормозных колодок
Перед проведением замены колодок требуется подготовить два типа смазок, а именно для обработки шпилек и ступичной площадки, для смазывания направляющих пальцев и скоб, которые выполняют функции колодочных фиксаторов. Если требуется произвести обработку шпилек и ступичной площадки, то чаще всего используют смазывающий материал графитовой разновидности. Однако возможно применение высокотемпературного типа, изготовленного на медной основе. Дело в том, что медная мазка способна более эффективно защитить металлические поверхности от износа, окисления, а также «прикипания» в условиях экстремальных температур (от -40 до +1100 градусов).
Второй тип смазывающего материала, который требуется для обработки направляющих пальцев и удерживающих скоб, должен быть универсальным (желательно). Такая смазка способна эффективно выполнить свои функции, более того, стоит гораздо дешевле. Прежде чем начинать поднимать машину при помощи домкрата, требуется выбрать как можно более ровную горизонтальную поверхность, поставить автомобиль на нейтральную передачу, резко нажать педаль тормоза, после чего сразу отпустить. Последнее действие позволит «углубить» тормозной поршень, что облегчит дальнейшие действия.
Под колёса требуется подложить специальные упоры, чтобы предотвратить случайное движение автомобиля во время технического обслуживания. Чтобы было проще «утапливать» поршень нужно открыть капот и выкрутить пробку бачка, в котором находится тормозная жидкость. Для получения доступа к колодкам колесо требуется снять в обязательном порядке. Нужно зафиксировать направляющий палец, используя ключ на 17, после чего выкрутить нижние и верхние фиксирующие болты.
Некоторые автолюбители при замене колодок в условиях личного гаража предпочитают полностью откручивать только нижний фиксирующий болт, а верхний просто ослаблять, чтобы в будущем поднять суппорт вверх и не производить его полный демонтаж. Используя подобный способ технического обслуживания, можно ощутимо ускорить процесс, но проверить ход направляющего пальца в подобной ситуации невозможно.
В специализированных автосервисах, где на первое место всегда ставят качество предоставления услуг, а не скорость завершения ТО, всегда производят полный демонтаж суппорта. Такой подход позволяет более эффективно произвести проверку и замену, более того, избавить хозяина автомобиля от «неприятных неожиданностей» на дороге. Чтобы суппорт не мешал проводить техническое обслуживание, специалисты часто подвешивают его при помощи металлической проволоки на пружину подвески.
Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками?
Перед тем как начинать «готовить» машину к процедуре замены требуется собрать необходимые инструменты и иные вещи. В их число входит:
- Руководство по эксплуатации. Если автолюбитель производит замену колодок самостоятельно, то ему необходимо убедиться, что подобное руководство имеется в наличии. Если «книга» купленная вместе с автомобилем составлена не подробно, то необходимо приобрести более качественное издание с подробными пошаговыми инструкциями. Подобное руководство пригодится автолюбителям, имеющим малое количество опыта, так как поможет точно определить места установки домкрата, опор для удержания ТС на весу и получить иные сведения для проведения процедуры замены.
- Домкрат. Как правило, он идёт в комплекте с новым автомобилем. Домкраты, предоставляемые производителем, идеально подойдут для замены колеса, но для проведения демонтажа колодок «родные» домкраты подходят не всегда. Дело в том, что они зачастую не могут поднять больше половины массы всего автомобиля, так как производитель считает, что для замены колеса такой грузоподъёмности вполне достаточно. Но для замены колодок нужно приспособление, способное поднять до ¾ массы машины. Если речь идёт о легковом автомобиле, то правильное решение - приобрести домкрат, рассчитанный на 3 тонны. Это позволит обеспечить безопасность и поднимать более тяжёлые машины при необходимости.
- Подъёмная опора. Она требуется для стабильного удержания автомобиля в воздухе после того как был совершён подъём при помощи домкрата. Каждая такая «подставка» имеет индивидуальные характеристики грузоподъёмности, поэтому приобретать их требуется, основываясь на общей массе личного автомобиля. Лучшее решение - покупать изделия с запасом грузоподъёмности.
- Инструмент для регулировки суппорта. Он даёт возможность самостоятельно произвести калибровку суппорта при необходимости. Сделать её можно и другими способами, но зачастую все они являются менее эффективными, особенно если у автолюбителя отсутствует опыт.
- Новые колодки и тормозные диски (при необходимости). Опытный автолюбитель всегда заранее подготовит расходные материалы для замены износившихся, перед тем как производить демонтаж колеса и снятие старых колодок.
- Тормозная смазка. Её требуется подготовить в обязательном порядке, так как она нужна для нанесения на поверхности новых колодок и суппортов при обратной сборке.
- Набор торцевых и баллонных ключей.
Подготовив перечисленные инструменты и материалы заранее, автолюбитель максимально ускорит процедуру замены.
Пошаговая инструкция по замене тормозных колодок своими руками
Неопытные автолюбители часто задаются вопросом: как понять тормозные колодки . Им стоит знать, что процесс замены в дисковой и барабанной системах имеет свои особенности, которые требуется подробно изучить, перед тем как начинать процедуру. Если речь идёт о замене износившихся тормозных колодок в дисковой системе, то требуется придерживаться следующего алгоритма:
- Поддомакратить автомобиль, демонтировать колесо, после чего установить на днище специальную опору.
- Открутить направляющие суппорта. Если в конструкции присутствуют фиксирующие скобы, то их требуется демонтировать при помощи отвёртки.
- Отсоединить разъём датчика износа колодок, если таковой имеется.
- Отвести колодки от диска при помощи отвёртки. Это действие производится с целью вдавить тормозной поршень.
- Вытащить старый расходный материал.
- Произвести монтаж новых колодок.
- Собрать тормозную систему в обратном порядке, то есть поставить колесо «на место» и убрать домкрат.
- Прокачать тормоза. Это нужно, чтобы новые колодки «приработались».
Выполнение перечисленных действий в описанной последовательности поможет максимально эффективно произвести процедуру замены и добиться положительного результата, не прибегая к помощи специалистов.
Если автомобиль оборудован тормозной системой барабанной разновидности, то процедура замены будет иметь некоторые отличия. Действия выполняются в следующем алгоритме:
- Поддомкратить машину, установить под днище опору и обязательно снять автомобиль с ручного тормоза.
- Выкрутить болты, фиксирующие тормозной барабан, после чего произвести его демонтаж.
- Высвободить тросик ручного тормоза. Для этого потребуется демонтировать все пружины и снять тяги заднего тормозного механизма.
- Снять старые колодки.
- Произвести установку новых тормозных колодок, после чего собрать всю систему в обратном порядке.
- Установить «на место» демонтированное колесо, не снимая автомобиль с домкрата.
- Проверить работу заднего тормозного механизма. Для этого требуется установить автомобиль на ручной тормоз и попытаться покрутить колесо.
- Вытащить домкрат и опоры из-под автомобиля.
Описанные алгоритмы нельзя назвать сложными - все действия можно выполнять в условиях личного гаража силами хозяина автомобиля. Однако автолюбитель должен иметь хотя бы общее представление об устройстве тормозной системы (дисковой или барабанной). Если отсутствует минимальный опыт и знания, то «лезть» заменять тормозные колодки , «вооружившись» одной инструкцией не рекомендуется. Неправильно собранная тормозная система может не сработать в самый неподходящий момент.
Обкатка тормозных колодок после замены
Зачастую после самостоятельной замены колодок автолюбители забывают выполнить обкатку нового расходного материала и сразу начинают эксплуатировать тормозную систему в «агрессивном» режиме. Такое отношение с большой долей вероятности может повлечь за собой преждевременный выход из строя элементов тормозной системы (и речь идёт не только о колодках). Такое использование провоцирует появление «свиста» при торможении в 80% случаев.
Чтобы увеличить срок службы тормозов, требуется произвести обкатку, придерживаясь следующего алгоритма:
- Разогреть тормозную систему. Для этого нужно, не начиная движение, несколько раз нажать на педаль тормоза (2–3 раза). Это поможет создать нужное давление.
- Начать движение, используя прерывистые торможения первые 300 км. При этом требуется избегать сильных или долгих нажатий на педаль. Такие «процедуры» дают возможность не допустить перегрева колодок сразу после установки. Во время обкатки требуется обращать внимание на сильные шумы и вибрации, возникающие при срабатывании тормозной системы. Присутствие подобных явлений может указывать на неправильную сборку или установку элементов тормозной системы. Если подобные «симптомы» будут иметь место, то потребуется в кротчайшие сроки произвести проверку самостоятельно или обратиться в автосервис, где была произведена замена расходных материалов.
- Произвести окончательную обкатку. После прохождения первых 300 км требуется выполнить от 3 до 5 интенсивных торможений. Начинать подобное торможение требуется на скорости от 90 до 110 км/ч. Начальное усилие при нажатии на педаль должно быть средним, потом его требуется усиливать до полной остановки (её можно не производить: просто максимально замедлиться). Между интенсивными торможениями нужно давать системе остыть в течение 1 минуты.
- После проведения начальной обкатки и серии интенсивных торможений проехать несколько километров и стараться совсем не использовать тормоз. Это нужно, чтобы максимально охладить тормозную систему.
Обкатка производится с целью подготовить материал, из которого сделаны колодки, к воздействию высоких температур, возникающих в точке трения во время торможения. Проведение описанных «процедур» позволяет избежать температурного шока (он провоцирует быстрый износ) и эффективно притереть рабочие поверхности колодок и тормозных дисков.
Для выполнения обкатки требуется иметь определённый опыт, при отсутствии которого доверить описанную процедуру более опытному специалисту - лучшее решение. Это поможет избежать нанесения вреда тормозной системе при выполнения «грубой» обкатки.
Возможные проблемы и их причины
Как упоминалось выше, если установку новых колодок производит неопытный автолюбитель, то при эксплуатации в будущем могут возникнуть проблемы. В их число входит:
- Перегрев тормозных дисков. Основной причиной его является «подклинивание» направляющих суппорта. В такой ситуации колодка не может в полной мере взаимодействовать с рабочей поверхностью диска. Неравномерное нажатие, возникающее в результате деформации колодки, приводит к перегреву. Её преждевременный износ также может послужить причиной.
- Скрип и скрежет колодок. Причиной для появления подобных звуков во время функционирования тормозной системы может являться нарушение целостности пыльника основного поршня, использование некачественных расходных материалов, отсутствие на поверхности колодки пропилов или скосов, избыточный перегрев диска или его износ. Посторонние шумы можно устранить различными способами в зависимости от конкретных причин.
- «Проваливание» педали тормоза. Подобное явление может быть вызвано повреждением цилиндров, недостатком рабочей жидкости в системе или некачественной сборкой. Чаще всего педаль проваливается после замены колодок из-за невнимательности автолюбителя, устанавливавшего их. Неопытное вмешательство в систему с большой долей вероятности спровоцирует попадание воздуха или вытекание рабочей жидкости.
- Стук при торможении. Он может быть вызван люфтом направляющих суппорта, «подклиниванием» поршня, искривлением тормозного диска, ослабление троса в системе стояночного тормоза. Ещё причиной для появления подобных посторонних шумов может послужить антиблокировочная система, если она входит в конструкцию. Чтобы проверить это, требуется вытянуть из неё предохранитель, что позволит «отключить» АБС, но тормоза продолжат функционировать.
- Вибрация. Её причиной может послужить деформация тормозного диска. Она может быть вызвана избыточным нагревом во время функционирования. Дело в том, что при интенсивном торможении колодки могут слишком сильно прижиматься к диску, создавая огромное давление и температуру. От этого диск может утратить плотность и изменить свою форму. Стоит отметить, что резкое охлаждение диска тоже может вызвать деформацию в определённых местах.
Принимая во внимание перечисленные причины, можно скорректировать свой стиль вождения таким образом, что срок службы дисков, колодок и других элементов тормозной системы увеличится в несколько раз. Неопытный водитель может в некоторой мере защитить тормозную систему от подобных проблем, если установит АБС.
Замена тормозных колодок несчетное количество раз описана и показана на видео. Со своей стороны не только ответим на вопросы: как оценить износ тормозных колодок, какая минимальная толщина фрикционных накладок, но и покажем тонкости обслуживания передних и задних тормозных механизмов во время замены колодок своими руками.
Ресурс
Говорить об усредненном сроке службы было бы неправильно по той причине, что скорость износа зависит от множества параметров:
Как оценить степень износа
- Извлечь колодки и измерить штангенциркулем остаточную толщину фрикционного слоя. В руководстве по ремонту и эксплуатации вы сможете найти значение минимальной толщины передних и задних тормозных колодок. Обратите внимание, что толщиной фрикционных накладок является не расстояние от металлической основы до краев колодок, а расстояние от краев до технологического запаса (составляет около 3 мм). Это означает, что если фрикционные накладки стерлись на половину изначальной толщины, то это не 50% износа, а все 65-70%. В некоторых видах конструкции остаточный ресурс тормозных колодок можно оценить по расстоянию до контактной пластины .
- Дождаться срабатывания датчика износа. В зависимости от устройства системы предупреждения, сигналом к замене будет металлический писк либо загорание индикатора износа на приборной панели. Предварительно необходимо проверить исправность электронной системы. Многие водители, не желая восстанавливать работоспособность датчиков, устанавливают обманки. В таком случае на приборной панели не загорается лампочка ошибки по датчикам износа, а система не среагирует на критический износ. Менять колодки, в конструкции которых не предусмотрен индикатор износа, нужно в тот момент, когда плоскость рабочей поверхности сравняется с дном проточки посредине фрикционной накладки.
Как поменять передние накладки
Замена передних тормозных колодок показана на видео и описана на примере Daewoo Matiz. Поскольку устройство и принцип работы дисковых тормозов на современных легковых авто крайне схожи, инструкция и видео помогут вам заменить своими руками тормозные колодки не только на Daewoo, но и на ВАЗ, Opel, Ford, Renault, Kia и т.п.
- Ослабьте колесные болты.
- Поднимите переднюю часть автомобиля со стороны замены, предварительно установив с противоположной по диагонали стороны противооткатные упоры. Домкрат используйте только для поднятия и опускания авто, а на время ремонта кузов должен быть зафиксирован на упорах.
- Снимите колесо.
- С помощью клизмы либо шприца откачайте с бачка немного тормозной жидкости. Поскольку новые колодки будут шире изношенных фрикционных накладок, для их установки вам придется вдавить тормозные цилиндры. Откачивание предотвратит выливание тормозной жидкости из бачка вследствие изменения объема тормозной магистрали.
- С помощью шлицевой отвертки немного утопите поршень. Наконечник нужно вставлять между рабочей поверхностью внутренней тормозной колодки и поршнем. Поскольку усилие для вдавливания нужно немаленькое, для создания рычага вооружитесь отверткой достаточной длины либо удлинителем.
- Торцевым либо накидным ключом на 14 открутите болт нижней направляющей суппорта.
- Не откручивая верхний болт, закиньте нижнюю часть суппорта кверху и зафиксируйте проволокой.
- Извлеките передние тормозные колодки из скобы.
Установка
Перед установкой новых передних фрикционных накладок необходимо тщательно очистить направляющую пластину и посадочные места на скобе. Как показано на видео, лучше всего для этих целей подойдет шлицевая отвертка и металлическая щетка. Для свободного перемещения передних фрикционных накладок по направляющим пластинам сами пластинки и торцы колодок необходимо смазать высокотемпературной смазкой для суппортов.
После всех манипуляций рабочая поверхность дисков и тормозных колодок должна быть без жировых отложений, остатков какой-либо смазки.
Финальные операции по замене передних колодок:
- установите направляющие пластины;
- вставьте в пазы новые фрикционные накладки;
- соберите суппорт и все остальные элементы в обратном к снятию порядке.
После завершения замены проверьте уровень тормозной жидкости.
- Еще перед откручиванием направляющих проверьте свободных ход суппортов. Они должен двигаться без перекосов, заеданий. Также внимательно осмотрите пыльники направляющих, тормозные шланги. При попадании внутрь влаги, грязи, дорожных реагентов направляющие начинают прикипать к суппорту. Затрудненное перемещение суппортов приведет к неравномерному износу колодок, дисков. Ситуация небезопасна еще и тем, что может измениться перераспределение тормозного усилия между передними колесами.
Детали суппорта, нуждающиеся в смазке
- На многих автомобилях болт направляющих откручивается шестигранным ключом, поэтому перед откручиванием необходимо тщательно очистить внутреннюю полость. Без должного количества смазки болты часто прикипают. Чтобы не сорвать грани, шестигранник должен надежно фиксироваться в пазу головки болта.
- Для замены рекомендуем покупать колодки с противоскрипными пластинами. Перед установкой пластинки желательно отделить от колодок, чтобы в местах прилегания к металлической основе нанести тонкий слой специальной смазки для суппортов.
Задние барабанные тормоза
Порядок замены задних фрикционных накладок рассмотрим на примере Hyundai Accent II.
- Ослабьте колесные болты.
- Придерживаясь правил техники безопасности, поддомкратьте кормовую часть авто.
- Снимите колесо.
- Ослабьте натяжение троса ручного тормоза.
- Снимите тормозной барабан.
- Освободите наконечник троса ручника из паза рычага ручного привода колодок.
- Снимите верхнюю и нижнюю возвратные пружины.
- Открутите «солдатики», удерживающие задние фрикционные накладки.
- Установите наконечник троса ручника в паз рычага ручного подвода колодок.
- Расположите новую накладку в предположительном месте крепления, после чего зафиксируйте ее «солдатиком».
- Установите в пазы новой колодки регулятор с рычагом, после чего прикрепите к тормозному щиту, установив «солдатик».
- Установите верхнюю и нижнюю возвратные пружины.
Чтобы при сборке не рассматривать растерянными глазами детали задних барабанных тормозов, еще перед разборкой сделайте фото, которые позволят беспроблемно собрать тормозной механизм.
Если вы решили менять тормозные колодки, но оставить старые барабаны, желательно спилить «буртик». В случае глубоких рытвин, неравномерного износа, барабаны перед установкой желательно проточить. После завершения работ обязательно отрегулируйте стояночный тормоз.
Колодки ручника задних дисковых тормозов
Устройство и принцип работы задних дисковых тормозов мало чем отличаются от механизмов на передней оси, поэтому и процесс замены крайне схож. Предлагаем посмотреть видео, на котором подробно показана замена задних тормозных колодок ручника на дисковых тормозах.
На заметку!
В современных автомобилях дело обстоит немного сложнее. Электронная система распределения тормозов EDC проверяет (используя датчики скорости), нужно ли передавать больше тормозного усилия на переднюю или заднюю ось. В зависимости от того, какие из них имеют лучшее сцепление на данный момент.
Система ABS, если одно из колес проскальзывает снижает давление тормозной жидкости, направляемое на его зажим и включает импульсное торможение, предотвращая его блокировку.
Важно!
Тормозные колодки являются исполнительным элементом тормозной системы. Если они интенсивно используются, торможение будет неэффективным.
Как устроены тормозные колодки?
Основой их конструкции является стальная основа (табличка), на которой размещаются маркировка производителя, дата изготовления и другая информация.
Вторым основным элементом является фрикционный слой, то есть рабочая поверхность. Между фрикционным слоем и стальной основой находится связующий слой и изолирующий демпфирующий слой.
На заметку!
Как упоминалось ранее, тормозные колодки также отвечают за комфорт вождения. Поэтому в блоках, предназначенных для автомобилей премиум-класса, используются дополнительные демпфирующие элементы.
Это может быть глушительная пленка между основанием блока и зажимом или демпфирующий лист (металлический слой, покрытый резиновой и силиконовой бумагой), используемый между блоком и зажимом или, дополнительно, между фрикционным материалом и основанием блока.
Третье решение (не исключая использование предыдущих) – это грузоподъемник, прикрепленный к основанию блока, задачей которого является изменение частоты колебаний блока во время торможения, что в результате успокаивает его работу.
Фрикционный материал прокладки состоит из смеси металлов (например, стальной ваты), наполнителей (например, оксида железа), антиадгезивов (например, порошка кокса) и органических материалов (например, смол). Пропорции являются секретом каждого производителя.
Какова долговечность тормозных колодок?
Это зависит от целого ряда факторов, таких как:
- Качество фрикционного материала, из которого сделан блок.
- Как работает сотрудничество между тормозным диском и тормозной колодкой.
- Состояние тормозного диска – например, деформированный диск вызовет быстрое повреждение блока.
- То, как вы едете. Спортивная, агрессивная езда, частая езда в горах, частая езда по городу – все это вызывает ускоренный износ блоков.
Вы можете предположить, что хорошие, фирменные тормозные колодки, при правильном использовании, могут выдержать до 70000 км, конечно. Самые дешевые выдерживают от 20 до 30 тысяч. км, конечно.
На заметку!
Симптомами повреждения тормозных колодок являются, конечно, низкая эффективность торможения и всевозможные шумы во время движения и торможения. Это может быть вызвано датчиками износа акустических накладок (металлические вставки), которые предназначены для предупреждения о недостаточной толщине фрикционного слоя.
В автомобилях премиум-класса используются электронные датчики толщины тормозных колодок. Они предупреждают вас, что блок слишком маленький с помощью подсветки на приборной панели. Блоки заменяются при толщине фрикционной накладки менее 3 мм. Также, когда оболочка треснута, сколота или неравномерно изношена (например, скошена с одной стороны).
Как заменить тормозные колодки в легковом автомобиле?
Блоки всегда заменяются попарно на одну ось (переднюю или заднюю) или на обе оси автомобиля. Они выбираются для конкретной модели, года выпуска и версии двигателя автомобиля.
На заметку!
Качественные колодки продлевают срок службы тормозных дисков. Самые дешевые, если их оболочка тверда, могут эффективно сократить их.
- Ремонт начинается с ослабления болтов крепления колесных дисков к ступицам.
- Автомобиль должен быть обездвижен и поднят. В мастерской – на подъемнике. В домашних условиях – поднимите шасси с помощью домкрата (поместите его в место, предназначенное для опоры – на нем есть маркировка).
- Колесо (диски) необходимо выкрутить и снять.
- Следующим шагом является откручивание тормозных суппортов. Отвинчивание болтов может быть неудобным из-за их опалубки. Для облегчения разборки винтов необходимы специальные инструменты и проникающие смазки.
После разборки хомута его нельзя «подвешивать» на тормозной магистрали, чтобы не повредить трос.
Это хорошая возможность проверить состояние гибких тормозных шлангов.
- Следующим этапом ремонта является проверка состояния тормозных поршней. В них чаще всего ломаются уплотнения, а сами металлические поршни могут разъедать. Причина заключается в несвоевременной замене тормозной жидкости.
- Следующим шагом является вставка поршней и установка тормозных колодок в зажимы и их сборка. В автомобилях премиум-класса должны быть установлены датчики для измерения толщины блоков.
- Направляющие колодок должны быть смазаны высокотемпературной медной смазкой, а пазы клемм должны быть очищены. Сами клеммы должны быть очищены от коррозии, например, с помощью металлической щетки.
Их также можно тщательно очистить, обезжирить и покрасить. Это хорошая защита от ржавчины.
- Следующие шаги – установка зажима, завинчивание колеса и опускание автомобиля.
- После замены всех тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости, а также систему.
После сборки блоков стоит помнить, что первые несколько сотен километров не следует быстро тормозить, потому что блоки должны быть правильно расположены.
На заметку!
Любые отклонения от стандарта, такие как увод автомобиля во время торможения, низкая эффективность торможения или шум, являются результатом неправильной сборки блоков. Вы должны повторить это как можно скорее.
Замена тормозных колодок – самостоятельно или в мастерской?
Сколько стоит замена тормозных колодок? Средняя цена в мастерской составляет 2000-3000 тысячи рублей. В профессиональных мастерских такой обмен длится до часа. По желанию клиента механики могут самостоятельно заказать и приобрести тормозные колодки для конкретной модели автомобиля.
Почему стоит выбрать замену в мастерской?
- Стоимость услуги низкая, а время ремонта короткое.
- Тормозные колодки являются гарантией безопасного вождения, поэтому их неправильная сборка играет на безопасность, вашу и других.
- Во время замены механик может проверить состояние оставшихся элементов тормозной системы и, при необходимости, отремонтировать или заменить их. В основном это касается гибких тормозных шлангов и поршней.
- Использование специализированных инструментов и оборудования для мастерских (например, лифта) облегчает и ускоряет ремонт.
Каковы риски самостоятельной замены тормозных колодок?
- Это особенно неудобно без подъемника.
- Нужно иметь целый ряд инструментов.
- Любитель должен посвятить много времени замене и может столкнуться с проблемами, которые могут перерасти его навыки.
- Неправильная сборка блоков приведет к тому, что автомобиль будет уводить во время торможения, или это будет связано с низкой эффективностью торможения, что приведет к снижению уровня безопасности.
- В некоторых моделях автомобилей замена блоков требует подключения автомобиля к диагностическому компьютеру, чтобы можно было втянуть тормозной поршень.
Тормозные колодки являются чрезвычайно важным элементом тормозной системы автомобиля, и от их исправности во многом зависит безопасность как автомобиля, так и участников дорожного движения. Поэтому нужно постоянно следить за состоянием тормозных колодок и своевременно производить их замену. Эта операция не очень сложная, поэтому её легко провести самостоятельно при наличии всех необходимых инструментов, не обращаясь в дорогостоящее СТО. Как пример, рассмотрим процесс замены колодок на ВАЗ 2110.
Когда надо менять колодки
Тормозные колодки автомобиля ВАЗ 2110, если не углубляться в их конструкцию, состоят из фрикционной накладки и особого каркаса. Фрикционные накладки осуществляют торможение и, как раз по материалу, из которого они сделаны, и различают эти накладки. В основе этого материала (для фрикционной накладки) используется особый армирующий компонент, который и определяет такие параметры конструкции, как прочность, стабильность, термостойкость и надёжность тормозных качеств системы.
Новые тормозные колодки для ВАЗ 2110
Как и любая деталь, тормозные колодки ВАЗ 2110 обладают своим сроком службы, который составляет обычно 30000–50000 км пробега автомобиля или достижения толщины фрикционных накладок в 1,5 мм. (то есть, практически стачиваются «в ноль», но при этом чаще всего при торможении из-под колёс возникают пронзительные неприятные звуки). При толщине тормозных накладок менее 1,5 мм. возникает избыточный ход поршней тормозного цилиндра, что приводит к его протечке.
Также тормозные колодки следует заменить, если:
- фрикционные накладки покрыты маслянистой субстанцией (замаслились);
- обнаружена подвижность накладок на основе;
- на поверхности фрикционных накладок появились глубокие сколы, борозды или трещины.
Также необходимо следить за износом тормозных дисков, которые следует заменять при достижении ими толщины 17,8 мм. (для вентилируемых дисков) или 10,8 мм. (для невентилируемых).
Какие выбрать для замены
От качества тормозных колодок также зависят качество торможения и комфорт при замедлении автомобиля (отсутствие свиста, скрежета). Также необходимо учесть при выборе расходника следующее:
- Некачественный материал колодок может стать основной причиной скрипа, а также ускоренного выхода колодок из строя;
- При покупке выбирайте передние тормозные колодки с каталожным номером производителя 21100-3501080-00;
- Одинаковые тормозные колодки могут вести себя по-разному с разными тормозными дисками, что существенно осложняет выбор;
- Чтобы сделать правильный выбор при покупке тормозных колодок, необходимо ознакомится с отзывами в журналах об автомобилях, непосредственно в местах продаж, среди знакомых.
В последнее время для ВАЗ 2110 пользуются большой популярностью тормозные диски Ferodo, ATE, Allied Nippon и Lucas .
Как снять
Для этой операции необходимо приготовить ключ №17, ключ №13 и пассатижи. Предварительно поддомкрачиваем, снимаем колесо, как при его замене, и готовим комплект новых тормозных колодок, предназначенных для ВАЗ 2110. Далее:
- С помощью пассатижей отгибаем край стопорной пластины у нижнего болта на колёсном цилиндре.
С помощью пассатижей отгибаем край стопорной пластины
- Берём ключ №13 и отворачиваем этот нижний болт, но при этом рожковым ключом №17 придерживаем направляющий палец.
Берём ключ №13 и отворачиваем нижний болт
- Вытаскиваем нижний болт и пластину.
Вытаскиваем нижний болт и пластину
- Поддеваем суппорт и цилиндр отверткой, приподнимаем их вверх.
Оддеваем суппорт и цилиндр отверткой, приподнимаем их вверх
- Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.
Вынимаем тормозные колодки из их направляющей
Как поменять передние колодки
- Для установки новых тормозных колодок необходимо выполнить перечисленные выше операции в обратной последовательности. Однако необходимо не забыть зачистить от грязи посадочные места, установить внутреннюю колодку, а скобу перевести в рабочее положение. Потом сдвигаем скобу отвёрткой, опирая её на тормозной диск и утапливая поршень отверткой, которая при этом вставлена через отверстие для суппорта.
С помощью газового ключа вдавливаем поршень внутрь тормозного цилиндра
- Если новые передние колодки снабжены датчиком износа, то необходимо его подключить. Мы обрезаем провод, отвечающий за износ колодки.
Обрезаем провод, отвечающий за износ колодки
- Отключаем разъём тормозной колодки.
Отключаем разъем тормозной колодки
- Вынимаем остаток провода.
Вынимаем остаток провода
- Подключаем новую колодку с новым разъёмом.
Подключаем новую колодку с новым разъёмом
- После смены тормозных колодок прокачиваем тормоза – нажимаем несколько раз на педаль тормоза. Это делается для того, чтобы поршни заняли своё рабочее положение. Теперь проверяем уровень тормозной жидкости под капотом. В случае, если он минимален, доливаем тормозную жидкость. Кстати, будьте аккуратны, она очень токсичная и может разъедать резиновые шланги и даже лакокрасочное покрытие!
Бачок с тормозной жидкостью на ВАЗ 2110
Бывает, что поршень тормозного диска не возвращается в свое исходное положение. В этом случае следует открутить штуцер для прокачки тормозов, что облегчит возврат поршня. Если же это не помогло, то снимаем весь тормозной механизм данного колеса для выжимки поршня в тисах и замены уплотнений. Очень важно, чтобы при выполнении этих работ не били по поршню, так как это может привести к его перекосу и появлению царапин на зеркале цилиндра.
Видео-инструкция
Как поменять задние колодки
- Для замены задних тормозных колодок ставим автомобиль на подъёмник, смотровую яму или просто на ровную площадку, снимаем колесо и опускаем ручной стояночный тормоз.
Далее берём ключ №12 и отворачиваем два направляющие штифта. Возможно, вместо ключа №12 придётся воспользоваться семимиллиметровым шестигранником.
Ключом №12 откручиваем штифты
- Наносим удары молотком по тормозному барабану, равномерно его проворачивая. Лучше наносить удары не напрямую по барабану, а через деревянный брусок или другой твёрдый предмет.
Стучим молотком по тормозному барабану
Постукиваем по тормозному барабану через подложку
- С помощью отвёртки отсоединяем конец стяжной верхней пружины от тормозной колодки.
Поддеваем отвёрткой и отсоединяем стяжную пружину от колодки
- Вытягиваем пружину.
Вынимаем стяжную пружину
- Поддеваем отвёрткой направляющую пружину и отсоединяем от колодки.
Поддеваем отвёрткой направляющую пружину
- Отсоединяем внизу стяжную пружину и снимаем колодку.
Снимаем нижнюю натяжную пружину
Снимаем тормозную колодку, отсоединив стяжную пружину
- Снимаем разжимную планку.
Подготовка к установке задних тормозных колодок
- Вытягиваем рычаг привода тормозных колодок из концевика троса.
Этап установки задних тормозных колодок
- Заменяем направляющую пружину колодки, после извлечения её из отверстия щитка тормозного механизма. Расклёпываем ось рычага ручного привода тормозных колодок. Вытягиваем ось, а рычаг переставляем на новую тормозную колодку. Заклёпываем ось. Далее проводим сборку в обратном порядке.
Заменяем направляющую пружину колодки, после извлечения её из отверстия щитка тормозного механизма
Видео: Замена задних тормозных колодок
Рекомендуется при уже снятом колесе провести также осмотр других частей тормозной системы, а также подвески. Тормозные шланги должны быть целыми, абсолютно без трещин. Тормозные колодки нужно менять только комплектом (парами), иначе автомобиль при торможении будет уводить в сторону.
